O apito longo da locomotiva não é apenas um aviso de partida; é um gatilho para a memória, mesmo que aquela seja a sua primeira vez na plataforma. Há uma vibração específica no chão da Rodoferroviária de Curitiba às oito da manhã, uma mistura de ansiedade turística e o cheiro metálico de graxa e café. Quando o trem solavanca e começa a se arrastar lentamente pelos trilhos urbanos, deixando para trás os prédios cinzentos da capital, ninguém no vagão faz ideia de que, em menos de uma hora, a realidade será completamente outra. A descida de trem pela Serra do Mar paranaense não é um simples deslocamento do ponto A ao ponto B. É uma viagem no tempo, engenharia pura desafiando a gravidade. No começo, a paisagem ainda briga com a urbanização. Vemos os fundos das casas em Pinhais, a vida cotidiana acontecendo nos quintais. Mas, de repente, o concreto perde a batalha.
A vegetação muda. As araucárias, sentinelas do planalto, começam a rarear, dando lugar às folhas largas e úmidas da Mata Atlântica densa. É aqui que o ar condicionado do vagão parece brigar com a umidade que se vê lá fora. O guia, um senhor que parece conhecer cada parafuso dos trilhos, aponta para a direita. “Preparem as câmeras”, ele diz, com a calma de quem já viu aquela reação mil vezes. Entramos no Viaduto do Carvalho. É o momento em que a respiração trava. O trem parece flutuar. Não há chão visível logo abaixo da janela, apenas um precipício verde que mergulha centenas de metros em direção à planície litorânea. O som das rodas muda, o eco se perde no abismo. É a tal sinfonia do ferro: o rangido do metal, o vento cortando a montanha e o silêncio respeitoso dos passageiros diante da imensidão do conjunto Marumbi. Pensar que isso foi construído na década de 1880, pelos irmãos Rebouças, sem a tecnologia atual, transforma a admiração estética em reverência histórica. São mais de 100 pontes e viadutos e 13 túneis escavados na rocha viva.
Em um desses túneis, a escuridão total dura segundos, mas o suficiente para resetar os sentidos. Quando a luz volta, o verde parece mais elétrico. A chegada ao nível do mar O ritmo desacelera conforme a altitude diminui. O trem serpenteia até chegar a Morretes, e a porta se abre para um calor abraçador. Se Curitiba é o casaco e a seriedade, Morretes é a manga de camisa e o sorriso fácil. A cidade colonial, com seus casarões refletidos nas águas calmas do Rio Nhundiaquara, pede calma. Não adianta ter pressa aqui. O ritual agora é gastronômico. Entrar em um dos restaurantes tradicionais não é apenas para almoçar, é para presenciar uma alquimia. O Barreado não é servido; ele é apresentado.
A carne, cozida por mais de 12 horas em panela de barro vedada, desmancha-se ao toque do garfo. O garçom, com a destreza de um malabarista, mistura a farinha de mandioca ao caldo fervente no prato, criando o pirão perfeito. “Tem que virar o prato para provar que não cai”, desafiam os locais. E não cai. O sabor é intenso, terroso, com o toque da banana e da laranja para equilibrar. É comida que conforta a alma e pesa no corpo, pedindo um passeio lento pelas ruas de paralelepípedo depois, talvez comprando uma bala de banana ou uma cachaça artesanal da região.